Cómo rodar(aflojar) un motor recién renovado

MOTOR RENOVADO O………..
CÓMO RODAR (AFLOJAR) UN MOTOR RECIÉN RENOVADO (AJUSTADO) EN SOLO UN POCO MÁS DE UNA HORA.

Tarde o temprano o generalmente cuando rescatamos una vieja….moto, nos enfrentaremos a la penosa necesidad de tener que rehacer cuando menos la parte superior (pistones anillos cilindros y válvulas) del mismo, tras de lo cual habrá que aflojar el motor.

MOTOR RENOVADO O………..
CÓMO RODAR (AFLOJAR) UN MOTOR RECIÉN RENOVADO (AJUSTADO) EN SOLO UN POCO MÁS DE UNA HORA.

Tarde o temprano o generalmente cuando rescatamos una vieja….moto, nos enfrentaremos a la penosa necesidad de tener que rehacer cuando menos la parte superior (pistones anillos cilindros y válvulas) del mismo, tras de lo cual habrá que aflojar el motor.
Pero de nada sirve dicho rodaje si las tolerancias y huelgos o brechas de ajuste de las partes no son correctas. Hay que tener en cuenta que, debido a los sistemas de producción de hace 40 años o más aplicados a la producción automotriz, los motores de esa época no estaban tan bien enfriados como los de ahora, por lo cual el juego entre pistones y camisas deberá ser ligeramente mayor que el utilizado en la actualidad.
Empecemos por el juego entre pistón y cilindro; este deberá ser de 0,01 mm (1/100 de mm) a 0,013 mm por cada cm de diámetro del pistón o cilindro, o sea si tenemos un pistón de 76 mm de diámetro necesitaremos dar un juego de 0,08 mm o sea aproximadamente 3 milésimas de pulgada, -lo digo, no porque me gusten las pulgadas, sino porque la mayoría de los calibradores vendidos en este país, sin respeto a las normas internacionales las laminillas, en la mayoría de los casos, vienen en milésimas de pulgada—o sea nuestro recién maquinado cilindro deberá tener de 76,08 mm a 76,1 mm de diámetro, para que una laminilla de 0,076 mm pueda pasar entre la falda del pistón y el cilindro, pero que una de 0,127 mm ya no pase.
Para nuestro mismo motor de 76 mm de diámetro de cilindros (aproximadamente las viejas BMW, BSA, Triumph y similares) las puntas de los anillos deben tener una separación de 0,25 mm a 0,35 mm y en cuanto al perno del pistón no debe tener jugo medible pero, tanto en el cojinete de la biela como en el pistón debe ser posible introducirlo con la presión de los dedos, estamos hablando de un juego entre piezas de 0,005 mm a 0,01 mm. En la espiga de las válvulas el juego con las guías debe ser de 0,015 mm en las de escape y un poco menos en las de admisión, deben moverse lateralmente en sus extremos, muy poco algo así como 1 a 2 décimas de mm pero no más y deben caer a través de su guía. Por lo anterior deberemos aparear dichas piezas con gran cuidado y no mezclarlas si la empresa constructora ya hizo dicho apareamiento, en cuyo caso las partes suelen estar codificadas con colores para evitar errores.
Desde luego si la parte inferior del motor (cigüeñal, bielas, árboles de levas, distribución etc.) ha sido también “ajustada” el problema es mayor y demasiado amplio para poderlo tratar en esta entrega, pero lo trataré en el futuro separando los motores “embalados” de los que utilizan cojinetes lisos.
Bueno, si los juegos entre piezas son los correctos podemos prever que no habrá problemas y que podemos avocarnos a “aflojar” nuestra vieja máquina renovada la cual en principio puede hacerse en menos de 500 km, aunque las empresas suelen recomendar alrededor de 1500 km.
Reglas de aflojamiento:
a.- La primera media hora es crucial
b.- De nada sirve ir despacio o sin acelerar a fondo demasiados km o tiempo.
c.- Debemos marcar nuestro acelerador con pintura blanca en los puntos de ¼, 2/4, ¾ y 4/4.
El aflojamiento de un motor puede ser descrito como una “Destrucción Controlada” y en principio se puede efectuar en una hora. Para hacerlo y en un motor cuyo punto de máxima potencia esté entre 6500 y 6800 rpm haremos lo siguiente:
1.- Rodar a ¼ de acelerador (aproximadamente a la mitad de las revoluciones de máxima potencia del motor o sea a unas 3500rpm), 5 minutos y después 1 minuto entre 2/4 y ¾ de acelerador, todo esto sobre terreno plano o ligeramente accidentado, desacelerar 1 minuto y
2.- Rodar a 1/3 de acelerador (unas 4000 rpm) 5 minutos y después 1 minuto a ¾ de acelerador y desacelerar 1 minuto y
3.- Rodar a 2/4 de acelerador (unas 4500 rpm) 5 minutos tras lo cual a las revoluciones máximas del motor 10 segundos, desacelerar (ralentí) 1 minuto y
4.- Rodar entre 2/4 y ¾ de acelerador (unas 5000 rpm) 5 minutos tras lo cual 15 segundos a las revoluciones máximas del motor y desacelerar (ralentí) 1 minuto-
5.- Rodar entre 2/4 y ¾ de acelerador (unas 5000 rpm) 5 minutos tras lo cual a máximas revoluciones 20 segundos, desacelerar y pasar a ralentí 1 minuto
6.- Rodar entre 2/4 y ¾ de acelerador (unas 5000 rpm) 5 minutos tras lo cual a máximas revoluciones durante 30 segundos, desacelerar durante 1 minuto.
7.- Rodar a unas 5500 rpm o sea a unos ¾ de acelerador 5 minutos, pasar a 4000 rpm o sea aprox a 2/4 de acelerador otros 5 minutos, desacelerar durante 1 minuto
8.- Rodar a MÁXIMAS revoluciones 2 minutos y desacelerar 1 minuto
9.- Rodar a 5500 rpm durante 5 minutos y después durante 3 minutos a revoluciones máximas o sea para nuestro motor a 6800 rpm. En principio el motor ya está aflojado; en poco más de una hora.
Obviamente hay que vigilar con cuidado la temperatura del motor, en particular la del aceite, deteniendo el motor totalmente en los períodos de descanso. Desde luego, aplicando una regla de tres, podemos aplicar dicho sistema a cualquier motor de pistón y es de esa manera como se “aflojan” los motores de aviación de pistones. Obviamente es difícil hacer lo anterior en condiciones reales de circulación, salvo entre semana en alguna carretera relativamente lejana a la ZMVM, a la cual nos dirigiremos a ¼ de acelerador, deteniéndonos cada 5 minutos…….

Fís. Roger Magar